数码相机如何拍夜景

我拍的总是模糊

拍摄夜景根据题材不同方法也不一样。不过通常都是使用三脚架和相机的慢速快门拍摄，适当用闪光灯对前景补光。很多认为拍摄夜景是等到天全黑才行，其实这个时候拍摄除了建筑物灯光其他部分都会黑乎乎一片，如果画面处理的好还可以，如果处理不好就很难看。其实在太阳落山以后的一段时间天空依然是很亮，这个时候有些建筑后者车已经开启灯光，完全可以利用这段时间拍摄夜景，这样除了能拍摄到灯光还不会是景物太黑什么都看不清。当然也不是说天全黑了就什么也不能拍了，车灯形成的光流就是很多在这个时候拍摄。常用的参数是1秒 f5.6 ISO200。如果要拍摄近景又要照顾背景，可以使用闪光慢同步或者后帘同步。总值完全依靠相机的自动模式是不可能拍出不错的照片的，至少也要进行适当的曝光补偿

一张好的夜景，首先，要保证画面的清晰。聚焦不准，或者晃动模糊的照片无论如何也不能称为优秀了。由于晚间的光线要比白天弱很多，为了保证有足够的光线通过ccd，达到正确的曝光。这时候如果使用p档（自动档）的话，相机会将快门速度降到很低。往往在1/10秒以下。在这种情况下手持拍摄几乎不可能保证稳定。当然也有例外，网上最经典的说法是－－“假肢”！嘿嘿，对于没有假肢的色友如小编者，三角架就成了拍摄夜景的必备之物。利用安装角架，我们可以随意安排曝光时间（当然是相机允许的情况下），创造充满个性的画面。 tip：三角架应尽量选择高大结实的，越重越好！因为这样的角架才能保证在拍摄时不会晃动。对于一般fans来说，国产伟峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。当然你不要指望着这样的三角架可以陪你翻山越岭。 如果没有携带三角架，在迫不得已的情况下也可以用提高iso感光值的方法提高快门速度。但一般iso值不可调到太高，过高的感光值会使画面增加很多噪点，使画面变得粗糙。个人经验，iso在200的时候画面基本没问题，400的情况下在resize之后也基本可以接受。不到万不得已不要使用iso400以上，因为满屏的噪点甚至比曝光不足更难在ps中进行后期调整。（当然这些也都是应机而异的，对于一些高档的数码单反，拥有极其优异的抑噪功能，iso800以上的画质都可以接受。当然这样的机机价格就不是每个色友都能接受的了。） tip：数码相机里有个词叫“宁欠勿过”，意思就是说宁可欠暴一点，也不要过暴。因为如果使用快门优先，我们可以自由控制快门速度。在拍摄夜景的时候我们完全可以将其控制在手持稳定的速度下（小编个人是1/20s），但这个时候欠暴是必然的。但欠暴在ps里比较容易调整。而如果是过度曝光的话，高光部分一片死白，那就是谁也救不了了。切记切记！ 其次，是要曝光准确。抛开为了表现特殊意境而制造的特殊效果，基本上以光圈优先模式，采用平均测光即可获得正确的曝光量。如果这样无法达到我们需要的效果，也可以通过快门优先模式，或者全手动（m档）对快门速度进行控制。一般情况下，配合适当的光圈，快门速度在2－4秒之间，即可获得类似"车流"“水丝”这样的特殊效果。 tip：同时也要注意，过长的曝光时间也会增加画面噪点，尤其在没有降噪功能的机器上尤甚。这点小编就很奇怪，小编的pro90is有8秒曝光，而在没有降噪功能的o记2100身上却有个16秒！小编看过8秒长曝的片子，那哪里还是夜景么。到处都是“繁星点点”。 一般情况下拍摄夜景是不需要打闪光灯的。因为闪光灯的有效距离有限，无法将所要拍摄的全景照亮。但如果是拍摄夜景人像的话，则需要打开闪光灯，并选择慢同步模式，以保证人物和背景都获得足够的曝光。除此以外，为了使拍摄的景物层次更加清晰，通常我们都使用最小光圈拍摄。对于某些相机而言，这样还可以额外获得灯光的星芒效果。注：由于相机的区别，产生的星芒强度和形状有所不同。一些相机很难产生美丽的星芒。 这些只是拍摄夜景的一些基本技巧，对于具有全手动功能的相机来说，通过曝光时间的不同，可以获得各种不同的效果。

首先 必须使用三脚架 即使是单反 也没把握在手持的情况下拍出好片 把ISO 调低（80） ISO越高 颗粒越大（躁点） 其实拍摄夜景的话 就算960 也未必能比A550好 因为A550还有全手动功能 这个可是自动机器无法比拟的

按以下要点试试，一定会有一张好的： 1、最好带一个三脚架，如果没有带，要将相机依附于一个固定的物体，总之要保持相机不动。 2、如果拍人像可用夜间人像模式，如果仅拍夜景，将相机设为强制不闪光。 3、感光度最好设低点如ISO100，前提是保证相机不动 4、白平衡用自动就行 5、根据情况调节曝光补偿，这点很重要，因为有的夜景场合如果不设定必要的曝光补偿，拍出的照片如同白天，一般情况需减少曝光，对于好的场景，可多拍几张，分别设定曝光补偿为0EV、-0.5EV、-1EV、-1.5EV、-2EV多拍几张，然后到电脑上选择，一定有一张是最好的，不一定是