casiao手表计时表的分针不能归零

前些天不小心用力把手表甩在地上，表面看来没什么事，按一下复位键计时表分针向前走一格，不能回到零那个位置。这是为什么？我的手表型号是：EF-540

找原廠修理吧

(作者记得是PP) 这篇文章写好了许久, 这也是我在不断的学习中,实践中总结的经验. 有好几个朋友劝告我不要发. 思考再三,市场这东西,是逐渐成熟的. 不可能存在永远的秘密. 于是,冒市场之大不闱,发出来一部分在网络上买表值得注意的问题: * 前言:关于卖家: 就一句话,选表不如选卖家. 一个好的二手表交易商,是诚信的. 更不可能"收了钱跑掉"!! 这点请一定注意网络风险. 对于没有把握的交易,对于不了解的卖家. 请放弃交易. * 一.照片问题: 1.低光线照片或低清晰度照片根本看不清楚表的细节情况. 比如品像,原装程度等等. 2.不完整照片.比如缺几个表耳,只照中间部分的. 也许买回来就有一个耳是歪的, 或是后墙锈蚀大，裁减过的图片。 3.太侧面或大角度的照片, 可能隐藏一些缺陷或问题 4.黑白或怀旧照片, 也可能隐藏一些缺陷或问题 5.有明显电脑修饰痕迹的照片. . 所以:照片一定要完整,清晰,光线好,角度正. 最好有: 1.正面 2.背面 3.侧面(把头面) 4.芯(如果是自动应该将摆陀转动,有两张最好,可以看到细节部分) 的全部照片. 二.描述问题 1.关于玻璃的描述. 如是原装玻璃应该标明. 不标明者,视为后装. 2.表把问题表把有原配(本表原配) 原装(完全一样的型号的新把头) 原厂(同样厂但不同型号或不同时期的把头) 后配(可能是些垃圾把头或其他牌子的把头) 三.表盘问题 1.原装表盘 2.翻写表盘(可能整个的漆面还是原装的,但上面的字是后写的) 注意局部补漆,有的时候表盘的部分底漆脱落,会局部补漆. 3.翻新表盘,整个面重新打磨后上漆,写字. 4.非原装表盘(后配同款表盘或其他品牌的表盘,值得注意) 注意时标有死活之分,后者更有迷惑性. 值得注意的几个死穴： 1。SWISS，由于那地方多是弧面边缘，翻写困难。 2。刻度是否被打圆。死刻度翻新后多会被打圆 3。标志。标志被翘过后，多在脚处有变形 4。背面。一般的翻新，水平再高，也会在背面留下重新喷漆或打磨的痕迹。如果是活时标、摘下后重新安装，也有焊接或粘连的痕迹。表盘是否翻新需要比较深的功力,请大家慢慢琢磨学习. 还要注意的几点是：漆：原厂漆的颜色和质地，工艺大多很好。注意光泽度,深浅过度,放射线等处理.现在市面上翻新的难度大些的是黑面,容易辨认. 字：用放大镜可以看出差别.尤其注意字的角,这点ROLEX做的很好. 指针：指针是否重新电镀,通常可拆下来后看出来.后补的夜光也可以辨认夜光：夜光会自然老化.刻度部分的夜光,要注意和指针的色泽是否一致.另外,一般后补的夜光只能亮一小时甚至更短,而原装的可以亮至少5小时以上. 四:表带问题 1.皮带是否原装,问题不大.因为本身价值不高且不耐用.但注意是否有原装带扣. 尤其注意ROLEX,OMEGA等带扣的描述."金带扣"有镀金,包金和实金的区别, 一定要问清楚.价格相差几倍甚至十几倍. 甚至实心不锈钢和电镀材料的价格现在都差好几倍,一定要看清楚问清楚. 2.金属带. 有原装和原品牌之分. 还有ROLEX或TUDOR有原装带,港带,台带之分. 照片看起来可能区别不大,但实物差距很大. 价格也有天壤之别.(十倍) 甚至还有人换一些金属带的局部,造成表带中部分有假. 比如带卡头和卡尾.这样光看这些部分便容易中招. 有后紧过的表带,戴很短时间会松掉,要注意. 五.表壳问题. 现在的卖家为了有更好的卖像,大多把表壳进行抛光. 这样的抛光一般分为软抛光和硬抛光. 1.软抛光大多用K金布,抛光剂进行.为的是使金属的光泽度更好. 对表壳整体没有影响. 2.硬抛光. 有抛光机器进行的,用沙轮或油轮布轮将表壳上的伤痕打掉一层. 让表看起来更新.但水平不高的师傅往往会破坏表壳的曲线. 硬朗的线条会消失,看起来没有了神采. 还有用车床车的,香港做的ROLEX抛光多用. 车出来的壳,线条完美,镜面光泽度好.几乎可以和新表比美. 唯一的,是整个表小了那么一圈. 而且可以从某些细节的角度看出来. * 一般来说, 钢表在配戴到古董级别的时候,后框内都会有一点点锈噬. 这很正常,但注意如果螺丝口锈的合不住了, 那就是大问题了.还要注意表壳的变形. 很多压盖的老表后盖变形严重, 刚拿到手里还能挂住,一撬之后, 便不能压住了. * 半钢的表壳,会有人重新电镀.