谁知道明朝和清朝的官服绣的图案是不是一样的

大明朝官服的定制 和官像画服饰
明朝开国皇帝朱元璋,打败了蒙元帝国,也废止了元代的服饰制度,从皇帝到老百姓,都做了大规模的调整.大臣们参考周、汉、唐、宋的服饰形式,加以修改,先后试用了二十多年,才在洪武二十六年（西元一三九三年）,确立了基本的款式.
明朝的文武百官,依照官位大小品级,有不同的规定.戴在头上的有：
一、梁冠：文武百官在国家重大祭祀典礼,庆祝大功告成,正月初一进朝贺年、冬至、皇帝生日、圣旨开读,进呈奏表等时候,都要戴上梁冠.依公、侯、伯,一到九品,以梁线的多寡来区分.
二、乌纱帽：是明代官人上班常戴的官帽.前低后高,靠后脑的地方,左右各有一片长椭圆形的帽翅,帽内有网巾,束著头发.
三、襆头：是在重大的朝廷集会、奏事、谢恩时戴的,形体和宋代的差不多,帽缘左右有两支像直尺的展角,展角尾端有的往上弯,再往左右弯.
四、四方平定巾：布做的像长方体的帽子,又称方巾、角巾.明朝建国初年,做这种帽子的人,为了歌颂皇帝平定四方的功勋,所以命名为「四方平定巾」,是读书人、官家常戴的帽子.
五、飘飘巾：帽子像三角形屋顶、帽脊前后又各有一片长方形布披,随风飘动,所以叫飘飘巾.跟八仙中的吕洞宾戴的帽子一样,所以又称纯阳巾（纯阳真人是吕洞宾的道号）,不过纯阳巾的前后帽顶布披有圈卷的云纹.有的帽披上也加块玉,脑后垂两条长带子.
六、东坡巾：苏东坡发明的帽子.长方帽子,戴成菱形状,摺线居中,两边角上又各附一片比帽子短的竖披.
其他尚有儒巾、平顶巾、汉巾、软巾、吏巾、二仪巾、万字巾、披云巾、网巾、瓦楞棕帽、瓜皮帽等等,形形色色,有时也加上披肩.
官袍的补子,也依照官阶的大小有一定的图像：
一、公、侯、驸马、伯用麒麟补、白泽补（白泽、麒麟,是神话动物或古代绝种的动物）.
二、文官,一品画仙鹤的补子.二品画锦鸡.三品画孔雀.四品画云雁.五品画白鹇.六品画鹭鸶.七品画鸂鸂.八品画黄鹂.九品画鹌鹑.杂职画练鹊.风宪官画懈廌.
三、武官,一品、二品画狮子.三品、四品画虎豹.五品画熊罴.六品画彪.七品也画彪.八品画犀牛.九品画海马.
一、二品官服补子实物
明代官袍圆团纹,除了龙团纹,还有蟒衣（四个爪的龙）、飞鱼（有翅膀和鱼尾巴的龙）和斗牛（头上有两只弯角的龙）,以及麒麟的纹路,穿这一些花纹大红袍的人,都是一、二品到公、侯、伯、驸马以上的高官.
官服补子实物
明代官像画保存了当代的官服艺术形式.明朝传至今日的官服,几乎荡然无存,少数从墓穴挖出来的几件,也是破损腐朽变色了.而官像画里的服饰鞋帽,色彩鲜艳,配件齐全,加上写实的人物表情,可说是纪录了明代近三百年历史的官样服装秀,也提供学术研究、古装戏、现代的服饰造形设计良好的参考.
明代的官像画服饰,验证了文献记载的史实,并补充文字叙述的抽象和不足,我们从许多官像画的服饰实例中,可以发现几种特色：
一、冠帽方面：可看出官方规定格式,只是原则上的条件宣告,样式也是多采多姿富於变化的.古人与现代人都注重头围身段、个性气质的整体表现,除了大小的自然改变外,男生冠帽的配饰,如帽缘中间玉饰的形状、雕花、大小、镶边都不太一样.女生冠钗细件的形式花样,更是多采多姿,翠博山（翠盖）、金凤（金翟）、珠翠翟、珠滴、宝钿；三博鬓（皇后才有）、珠牌（挑珠排、挑排结子）、珠翠云片、冠缘设计,乃至发形、耳饰、胸针等,都有极丰富的变化内容,这显示出古代手工社会,注重冠帽艺术表现,以及个人美感风格造形的品味.
由官家妇女装扮的华丽,也可看出先生对太太的疼惜与尊重,女生爱美、艺术要求的天份,就在凤冠上展露.也有一些女官像没有戴凤冠,只插几个头钗,可能是官便装,或早期凤冠还未形成制式、流行,也有可能跟官位大小有关系.
二、衣服方面：颜色的表现上,可能并不如官方规定的：一至四品官用大红色,五至七品用青色,八品以下用绿色.一般官便服都以暗蓝色、天青色居多,也有绿色.而戴官帽的官服,则以大红色常见,如我们在古装戏看到中进士或状元的人,都穿大红色官服,然而依照官阶,进士、状元是七品官,然而依照官阶,进士、状元是七品官,应该穿青色官服,大概是中国人比较喜欢红色的喜气洋洋,就并不完全照规定穿著了.而官家妇女更以红色官服较多,所以,我们称女生的刺绣、手工艺叫「女红」,是有民族文化特格特色的.
明代官服的纤绣花样纹图也颇多变化.有人说只有皇帝才能穿五爪金龙的龙袍,然而明朝留传下来的「李贞写真像」中,李贞就穿著五爪金龙的龙袍.官太太也有穿龙袍的,但可能都是比较大的官妇人.
王侯官服的团龙补服
明代官像补子,有许多是直接绣在衣服胸腹部位上,没有另外绣贴一个方块补子,大概是通用,或者官补子规定未全盘流行.不过在妇女官补子表现上却很普遍.而同一家的妇女,补子的禽鸟样,有时是左右对称.
古人有的娶两个太太以上,从官像里也可看出来,有些画在一起,有些分开来画.妇女官像的特色,就是没画出脚鞋,古代女生的三寸金莲是不可随便露出来的,而且摺景的裙摆,也都画得整整齐齐,花纹素雅富於变化.腰带、玉佩、绳结也颇有可观
我国清代文武官员穿着补服,在服饰的前胸和后背正中均缀饰一块绣有飞禽或走兽的丝筛,称“补子”.它又因丝绣的技巧,染工的技法,成了艺术珍品.
饰以禽兽纹样来区分官员等级的方法最早源于唐代女皇武则天时期.在此之前的官服多采用佩印绶制和色制,是以佩饰的数量和服装的颜色等来区分等级.武则天把饰有动物纹样的绣袍赐给文武官员,以此来作为品级官位的区别.这种创意一改朝服等级的形象,使人一看便知.
清早期,只有武官为补服制,而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上.到了顺治九年后,对补服的制作有了改变,几乎全盘承袭了明朝的定制,只有个别纹样有所删改.各级官员补服为石青色,款式也一致,为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝,区别仅在于补子形状和纹样的不同.
清代的补子直接袭于明朝,但也有所发展和变化,二者的主要区别,首先在于型制上.明代补子施于袍,清代补子用于褂.明服为团领衫,前胸补子是完整的一块,清服是对襟褂,前胸的补子被一分为二.明代的补子既有单独缀织到补服上的,也有事先直接织绣在补服上的,清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的.明代的补子大约40厘米见方,清代的补子稍小,约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底,金线绣花,清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底,五彩织绣,色彩艳丽.明代补子四周多为光边,清代补子四周加工精细,多采用花边,并具有装饰效果.明代文官四品以下的补子,多绣有一对飞禽,清代的禽兽均绣单只.
明代的补子只饰于前胸后背,清代宗室的圆补有的不仅饰胸,还有的饰于两肩之上.
缀绣在清代官服上的补子,是识别官员等级的一种标识.它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别.补子随着官职而存在,且受到朝廷的限制,不能大量制作.因此有极高的工艺价值和历史价值.如今,它已成了一种珍贵的文物藏品.
官员所缀绣的补子图案各有不同,主要以文官采用飞禽饰样,武官采用走兽图案,用以显示出武官的威武气势.而官员的元配夫人为朝廷命妇,亦可随夫婿官阶,可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子.
补子分圆补和方补两种.圆补用于贝子以上皇亲者,上为五爪金龙纹,分别饰于左右肩上及前胸和后背.方补均用于文官和武将等官员.
文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤,二品为锦鸡,三品为孔雀,四品为云雁,五品为白鹇,六口若悬河为鹭鸶,七品为（氵+鸡）（氵+束+鸟）,八品为鹌鹑,九品为练雀.
武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟,二品为绣狮,三品绣豹,四品绣虎,五品绣熊,六品绣彪,七品绣犀牛,八品与七品相同也是绣犀牛,九品绣海马.
清代的补服制度严格,任何人不得逾越.年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项,在给年羹尧定罪时,就有这一项：“非其人,不得服其服,顺礼也.”
当时,也有官员因自己的职位低,为了提高自己的地位,私自找绣工制作的.加工厂清廷三令五申禁止私自制作比自己官职高的补子,但为了利益仍有造假之事发生.制作这些补子的机构,是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门.皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠,他们用各种绣丝彩料,运用和继承精湛的织绣技术手法,织绣出了誉满天下的传统服饰.这些补子如今已成了珍贵的文物和艺术珍品了.