搞笑仙桃版诗歌,散文

搞笑仙桃版诗歌,散文

想来谁都熟悉这样一个情景吧，每当有新影视剧开机，剧组人员必然必恭必敬地祭上一个猪头，以示他们对上天的虔诚，好让上天佑护他们把作品顺利完成。的确，咱们中国人是有这样一个传统，总是试图用“猪头烂熟”来填糊住“灶王爷”的嘴，以让他“上天言好事，下界保平安”，或是没好话儿就“糊”住自己的嘴，什么也别说。猪头亦是江湖宴会、集体聚餐最多使用的传统“大众吃食”。谁也都知道，在我们的传统文化中，骂人亦有句耳熟能详的劲爆话语：“你这个猪头！”呵呵，这么多迥异多元的文化指向聚焦猪头，也就难免不搞得它“风情万种”起来。
其实，在咱们中国美食体系中，“猪头”通常被认为是“下贱的菜”，与猪下水、猪脚猪尾巴一起卖，以“低廉吃食”的身份，做了社会底层人的牙祭和下酒菜，始终上不得大筵席的台面儿。猪头因为很难打理，以及有种特别的味道——一般人认做“猪腥臭”——很难被称为“高档食材”，在中国历代的“宫廷名菜”中，都难觅猪头的踪迹。加上历代文人也极少吟咏、赞叹“猪头做的美食”，因此即便是在地方菜系中，它也很难成为“名菜”。
但据我所知，“猪头”在淮扬菜中却是有个例外。扬州名菜中有道很有讲究的“扒烧整猪头”，与著名的“扬州狮子头”、“拆烩鲢鱼头”并称“扬州三头”，可谓名满天下。“扒烧整猪头”在扬州已经有六百多年的历史，据记载，在明代扬州的法海寺，其“扒烧整猪头”就非常出名。《扬州风土词萃》中白沙惺庵居士的词就曾写到：“扬州好，法海寺闲游。湖上虚堂开对岸，水边团塔映中流，留客烂猪头。”
这道著名的“留客烂猪头”果然是迷倒了不少食客，清代徐珂在《清稗类钞·法海寺精治肴馔》中就忘情的写到：“宣统己酉夏，林重夫尝至寺。留啖点心，佐以素食之肴核，甚精，然亦有荤品。设盛席时，亦八大八小，类于酒楼，且咄嗟立办。其所制焖猪头，尤有特色，味绝浓厚，清洁无比，惟必定预定。焖烂以整者上，攫以箸，肉已融化，随箸而上。食者之当于全席资费之外，别酬以银币四圆。李淡吾尝食之，越岁告重夫，谓尚齿颊留香，言时犹津津有余也。”
著名文人袁枚先生的《随园食单》中也记载了“烧猪头二法”，其中一法实际上就是扬州的“扒烧整猪头”。具体做法是“洗净五斤重者，用甜酒三斤；七八斤者，用甜酒五斤。先将猪头下锅同酒煮，下葱三十根、八角三钱，煮二百余滚；下秋油一大杯、糖一两，候熟后尝咸淡，再将秋油加减；添开水要漫过猪头一寸，上压重物，大火烧一炷香；退出大火，用文火细煨，收干以腻为度；烂后即开锅盖，迟则走油。”
猪头的做法在清代就已经发展到了极致，《调鼎集》中就记载了至少十六种做法，包括“煨猪头”、“蒸猪头”、“锅烧猪头”、“醉猪头”、“烂猪头”、“猪头糜”、“陈猪头”、“猪头膏”、“派猪头”、“糟猪头”、“烧猪头”、“煮猪头”、“烤猪头”、“焖猪头”等。这其中的“糟猪头”，至少在明代就是江南一代成熟的“名吃”了，一般做秋冬时解馋的好东西。其具体做法是“将猪头整干净，用醪糟水搽洗，压放一整夜后，再按一斤肉、四两油、三两盐的比例，还需要加冰糖、盐、葱、姜等，放入容器中糟一至二天，再捞出蒸熟，“其肉醇美酥烂，堪比熊掌之味”。
尽管猪头虽难上“上等席面”，但在民间却是“持久的美食”，更成为民间节庆、祭祀不可少的美食。中国人有祭祀用“三牲”的习俗，猪是“三牲”之一，猪头也做为祭品被广泛的应用在祭祀窑神、祖先等典礼中。
我曾到过江西婺源，那儿除夕最讲究“吃年汤”了，“年汤”的主料就是猪头。焚香祭祖之后，将预先买好的“精猪头”入锅，加汤烧煮，煮熟后将猪头捞出，再将调和好的面粉搅入猪头汤中，并加肉丁、冬笋、丁香等佐......余下全文>>