一手持蟹鳌，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生什么意思

一手持蟹鳌，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生什么意思

一手执蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生矣。《世说新语》中毕茂世的话，最能道出江浙沪人对螃蟹的嗜好程度。每当秋风起蟹脚痒之时，上海人的味蕾也集体痒痒。每到周末，食蟹车队浩荡西行，铺满上海——阳澄湖间的高速公路。不慕阳澄湖蟹名气的市民，近来喜欢在菜场买点太湖蟹，蟹黄嚼嚼，老酒咪咪，不也乐乎。蟹可蒸可煮，以清蒸者味更醇香。至于蘸蟹的调料，似乎讲究的不多。
吃蟹团队中的自然派，主张不蘸任何调料，认为这样才能品出大闸蟹玉脂珀屑的甘腴、醇香、鲜美。佐料派则认为，蘸上调料，既可以去除螃蟹中的土腥味，也可提鲜解腻。对美食家来说，多一点步骤，就多一点情趣。我们看看《红楼梦》第三十八回藕香榭内的那场螃蟹盛宴，就发现那些风花雪月的有闲阶层，是蘸料吃的。书中讲凤姐吩咐下人：螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来，吃了再拿。（螃蟹性寒，怕宝哥哥林妹妹们吃多了腹痛）；又张罗着，把酒烫的滚热的拿来（热酒可驱寒，我们老家人一般是用黄酒），多倒些姜醋。薛宝钗的螃蟹咏中有酒未敌腥还用菊，性防积冷定须姜之句(热酒生姜可驱寒，我们老家人一般是用黄酒），可见曹老深谙食蟹之道，连食物之性也研究个透，是个中高手。
我们老家做蘸蟹调料，通常是将新鲜的生姜去皮剁碎，在热锅里炒出香辣味，然后倒入镇江香醋，再加适量白糖、少量水调制而成。配比是四勺醋，两勺姜蓉， 一勺白糖，一勺清水，也有加半勺酱油的。我个人感觉不放酱油味道更纯粹些。蘸上这等调料，蟹肉鲜味中伴有淡淡的甜味，余味绕舌。
欧阳修《归田录》说到杭州余杭人钱昆，出外做官有一必要条件：但得有螃蟹无通判处可矣。这样的大闸蟹情结，可能只有江浙沪长大的馋劳坯才能体会。大学时北方好友把我带去的蟹一通乱嚼，一半糟蹋，连呼麻烦，可见一方食物多半只能迷一方人。

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